El cuadro eléctrico es el corazón de la instalación eléctrica de tu casa. Si funciona bien, no piensas en él. Si falla, no tienes luz. Te explico qué lleva dentro, para qué sirve cada cosa y cómo se dimensiona según el REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
Qué es el cuadro general de mando y protección (CGMP)
El cuadro general de mando y protección — su nombre completo — es la envolvente eléctrica que recibe la acometida de la compañía y la distribuye en circuitos protegidos hacia el resto de la casa. Tiene dos funciones esenciales:
- Mando: poder cortar la corriente cuando quieras (general o por circuito).
- Protección: cortar automáticamente cuando hay un problema (sobreintensidad, cortocircuito, derivación a tierra).
Cualquier cuadro moderno español tiene al menos estos elementos. Vamos uno a uno.
ICP — Interruptor de Control de Potencia
Es el interruptor que limita la potencia que puedes consumir según lo que tengas contratado con la compañía eléctrica. Si te pasas (todos los electrodomésticos a la vez), salta. Su calibre depende de la potencia contratada y de si tu suministro es monofásico o trifásico:
| Potencia contratada | Calibre ICP monofásico |
|---|---|
| 1,15 kW | 5 A |
| 2,30 kW | 10 A |
| 3,45 kW | 15 A |
| 4,60 kW | 20 A |
| 5,75 kW | 25 A |
| 6,90 kW | 30 A |
| 8,05 kW | 35 A |
| 9,20 kW | 40 A |
| 11,50 kW | 50 A |
| 14,49 kW | 63 A |
Si tienes 9,2 kW contratados (electrificación elevada), tu ICP es de 40 A. Si vas a contratar más potencia, hay que cambiar el ICP por el nuevo calibre.
Desde 2007, el ICP en muchos casos lo sustituye un interruptor general manual + control por contador inteligente. Pero en cuadros tradicionales sigue siendo un elemento físico claramente visible (con su precintado de la compañía).
IGA — Interruptor General Automático
Es la llave maestra de tu instalación. Lo accionas cuando quieres cortar toda la corriente para hacer una reparación, cambiar una lámpara, ausentarte largo tiempo. Calibre igual o ligeramente superior al ICP: si tu ICP es 40 A, tu IGA suele ser 40 A o 45 A.
ID — Interruptores Diferenciales
El elemento de protección de las personas por excelencia. Cuando hay una derivación a tierra (un cable pelado tocando una masa metálica, humedad en una caja, electrodoméstico defectuoso) detecta la fuga de corriente y dispara antes de que te haga daño. Características técnicas:
- Sensibilidad: 30 mA es el estándar para vivienda. Para circuitos sensibles (piscina, baño) puede ser inferior (10-15 mA).
- Calibre nominal: 25, 40, 63 A según la suma de los circuitos que protege.
- Tipo: AC (genérico, está dejando de ser válido), A (cargas con componente electrónica, lo más usado hoy), F (variadores de frecuencia, recarga VE), B (corriente continua, indispensable en algunos puntos de recarga). Superinmunizado (Asi): variante del tipo A más robusta frente a disparos por descargas atmosféricas y EMI.
El REBT (ITC-BT-25) exige al menos 2 diferenciales en electrificación básica y al menos 3 en electrificación elevada. En la práctica, recomiendo uno por agrupación lógica de circuitos:
- ID1 → iluminación + tomas habitaciones + baño
- ID2 → cocina + frigorífico + lavavajillas
- ID3 → lavadora/secadora + climatización
- ID4 → cuadro auxiliar piscina / recarga VE
Así, un fallo en lavadora no te deja sin frigorífico ni sin luces.
PIA — Pequeños Interruptores Automáticos (magnetotérmicos)
Protegen cada circuito individual frente a sobreintensidades y cortocircuitos. Si conectas demasiados aparatos a un circuito o hay un cortocircuito (cable que se hace masa), saltan. Curvas más habituales:
- Curva B: cargas resistivas (alumbrado tradicional, calefacción).
- Curva C: la curva estándar de vivienda. Tolera arranques de electrodomésticos sin disparar.
- Curva D: motores con arranque fuerte (bombas, compresores, talleres). En vivienda casi nunca.
Los calibres habituales por circuito según ITC-BT-25:
| Circuito | Calibre PIA | Sección cable |
|---|---|---|
| Alumbrado | 10 A | 1,5 mm² |
| Tomas uso general | 16 A | 2,5 mm² |
| Cocina y horno | 25 A | 6 mm² |
| Lavadora, lavavajillas | 16 A o 20 A | 2,5 mm² |
| Tomas baño y cocina (zona húmeda) | 16 A | 2,5 mm² |
| Aire acondicionado | 16-20 A | 2,5 mm² |
| Recarga VE 7,4 kW | 40 A | 6 mm² |
Protector de sobretensiones
Obligatorio en obra nueva desde el RD 542/2020. Protege la instalación frente a:
- Sobretensiones permanentes: subidas y bajadas de tensión por mala regulación de la red. Pueden quemar electrónica.
- Sobretensiones transitorias: descargas atmosféricas (rayos) o conmutaciones de la red. Picos enormes en microsegundos.
Lo monto en todo cuadro nuevo. Cuesta entre 60 € y 200 € según marca y prestaciones. Te salva un televisor, un router, una nevera nueva o una placa de inducción.
Borna de tierra
El conductor de protección (verde-amarillo) conecta todas las masas metálicas (carcasas de electrodomésticos, marcos metálicos, tuberías) a la pica de tierra clavada en el terreno. Sin tierra, los diferenciales pueden funcionar mal y un electrodoméstico defectuoso puede convertirse en peligro.
El valor de la resistencia de tierra ideal es menor de 37 Ω en una vivienda con diferencial de 30 mA. Se mide con telurómetro. En suelos secos puede ser más alto, en cuyo caso conviene reforzar la pica o añadir más picas.
Cuántos módulos necesita tu cuadro
El cuadro se mide en módulos (cada módulo ocupa ~17,5 mm de carril DIN). Para una vivienda:
- Electrificación básica (5 circuitos): ~24 módulos suficientes.
- Electrificación elevada (9 circuitos): 36-48 módulos.
- Vivienda grande con domótica o recarga VE: 54-72 módulos.
Deja siempre espacio para 2-3 módulos libres para ampliaciones futuras. Es absurdo montar un cuadro al 100 % ocupado y tener que cambiarlo cuando quieres añadir un wallbox.
Marcas que recomiendo
Trabajo con marcas que ofrecen catálogo profesional, repuestos a largo plazo y compatibilidad cruzada:
- Schneider Electric: gama doméstica Resi9 (más económica) y profesional Acti9 (más robusta y modular).
- ABB: System pro M compact — gama profesional muy robusta.
- Hager: cuadros y protecciones de calidad alemana.
- Legrand: italianos, buena gama.
Evito marcas genéricas chinas o de cadenas low-cost para cuadros: el diferencial es uno de los elementos que más vidas humanas salva. Ahorrar 30 € ahí no compensa.
Cuándo conviene renovar el cuadro
- Cuadro de fusibles antiguo sin diferenciales.
- Un solo diferencial general → un fallo deja toda la casa sin luz.
- Saltones frecuentes sin causa clara → tu instalación pide más de lo que puede dar.
- Vas a contratar más potencia.
- Vas a instalar wallbox VE, autoconsumo solar, aire acondicionado fuerte.
- Cuadro con olor a quemado, ennegrecimiento, ruido.
- Cuadro sin protector de sobretensiones (obligatorio desde 2020 en obra nueva).
Más sobre cuándo sustituir un cuadro antiguo →
En resumen
Tu cuadro eléctrico es protector de personas y bienes. Tiene que cumplir el REBT, tener separación lógica de circuitos por diferenciales, calibres de PIA correctos, protector de sobretensiones y, sobre todo, estar bien montado por un profesional. No es área para experimentos.
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